nickita startcev (nicka_startcev) wrote,
nickita startcev
nicka_startcev

обзорное про репрап


репрап - это такой недорогой 3д-принтер, печатающий пластиком. На выходе получается пластиковая деталька, из АБС или ПЛА пластика. По прочности на сжатие эти детали практически как литой пластик, по прочности на разрыв поперек слоев - несколько хуже.

время печати - порядка 8 минут на кубический сантиметр пластика, но детали не обязаны быть цельными. Точность печати по высоте - порядка 0.2мм (можно и точнее, но медленнее), по горизонтали - чуть хуже, ибо деталь в процессе печати немного плывет, особенно если она маленькая.

Кроме "ABS"(акрилонитрил-бутадиен-стирол) и "PLA"(полимер молочной кислоты) есть и другие пластики, но они менее популярны.

ПЛА стоит чуть дороже, но печатать из него проще. Плюс, ПЛА довольно скользкий и из него вполне можно делать подшипники.

АБС - капризнее, иначе деформируется, более упругий.

В принципе, из ЗДФ или АБС пластика можно напечатать печатающие головки для печати другими веществами, например шоколадом, силиконом, или водой (если у вас в помещении заметно холоднее чем -30ц - то водой печатать можно). Говорят, еще есть апгрейд репрапа до 3д-сканера.

Сборка.
Общая сборка станка не вызывает затруднений, разве что полезно перед сборкой пройтись дрелью по всем отверстиям для их прочистки.

выбор электроники и прошивки.
сангуинололу, на мой взгляд, самая адекватная плата, по крайней мере из тех, которые сделаны на атмегах, а не на АРМах. Шаг двигателя лучше выбрать самый маленький (1/8, 1/16 или 1/32) - это, по факту, сильно снижает шумность.
прошивка - однозначно Marlin, но скорость обмена по компорту надо выставить стандартную. марлиновская прошивка умеет буферизовать порядка десяти команд, так что задирать скорость обмена нафиг не нужно, не приведет к изменению скорости печати.

Настройка.
1. убедиться, что все каретки по всем направляющим ходят равномерно, без рывков.
2. выставить длинную каретку примерно параллельно столу
3. подтянуть ремни так, чтоб при их оттягивании-отпускании они гудели как струна, а не болтались
4. проверить, что питание на концевики подано, если оно там нужно
5. убедиться, что при перемещении на 1..3..10 см по осям все что надо перемещается ровно на указанное число сантиметров
6. убедиться, что концевики срабатывают
7. притянуть столик винтами пониже
8. (рассматриваем печать из ПЛА на бумажный скотч) канцелярскими прищепками крепим на столик стекло, на стекло лепим кусок бумажного скотча
9. выставляем концевик по Z так, чтоб он срабатывал когда сопло примерно в 0.5-1-2 мм от скотча
10. управлять станком удобно через "pronterface", а подготавливать модели удобно в slic3r
11. обесточиваем все моторы
12. бегаем вокруг станка и подкручиваем винты на столике так, чтоб между соплом головки и наклеенным бумажным скотчем проходил лист обычной конторской бумаги, а два листа уже шли туго. Добиваемся этого во всех 4 углах, проверяем в середине.
13. ориентировочные настройки слайсера: слои 0.2мм, первый слой 50% в толщину и 200% в ширину, температура около 190, скорости около 40.
14. да. охлаждение головки - это очень важно. лучше сразу как-то приколхозить вентилятор. Охлаждать надо и "хоббит-болт", которым всасывается пруток, и верхнюю часть головки (между болтом и горячим концом). обычного компового тихого 30..40мм достаточно.
15. полезно включить небольшой brim порядка 0.5мм - это юбка вокруг детали
16. полезно печатать skirts - штуки две-четыре. это несколько кругов вокруг детали, при их печати можно убедиться что вся деталь попадает в площадь стола и что первй слой ложится правильно

типичные грабли-симптомы печати
1. если сопло далековато от скотча, то первый слой НЕ липнет, а наматывается на головку
2. если сопло слишком близко к скотчу, первый слой какой-то прозрачный-невидимый, а лишний материал из него выпирает полосами
3. если ретракт слишком маленький, то при переносе головки по воздуху остается капля или нить в той точке, откуда она шла. (конкретное значение надо подбирать, примерно в диапазоне от 0.1 до 3 мм)
4. если retract_restart_extra слишком маленький, то после переноса головки она какое-то время печатает пунктир или пустоту, но примерно те же симптомы идут и при недогреве пластика (этот параметр заставляет после переноса головки подать дополнительный пластик. По логике, должен быть примерно равен значению ретракта. в общем, подбирать от 0 до ретракта)
5. если деталь маленькая а скорость печати большая, то предыдущий слой не успевает застыть и пружинит. Итого, края детали приподнимаются
6. если скорость печати мала и охлаждение плохое, то пруток застревает в эструдере, а потом размягчается и обдирается подающим винтом

кроме этих граблей бывают еще и другие. :)
Subscribe

  • калибровочное

    если выставить в прошивке 60ц, примотать каптоновым скотчем ds18s20 к столику и замерить температуру, то выходит примерно 50+-1 градус. (родной…

  • дыбр, 3д-принтер

    обдумываю с разных сторон свою хитрую идею 3д-принтера. на текущий момент идея выглядит примерно так 1. есть гермообъём (условно герметичный,…

  • интересная кинематика

    а как оно зовётся правильно-научно?

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments